Kiina vaatii, tariffit uhat

Euroopan levoton ylellisyyssektori osoittaa herättämisen merkkejä kohtuuttoman ansaintakauden jälkeen. Mutta jatkuva heikkous Kiinassa – ja Yhdysvaltain tariffien mahdollisuus – voisi jättää jopa yksinoikeimmat tuotemerkit, jotka kilpailevat taskusta.

“2024 on ollut yksi alan pahimmista vuosista. Uskomme, että vuoden 2025 läpi käytävä normalisointi, etenkin toisella puoliskolla”, Algebris Investmentsin vanhempi osake -analyytikko Simone Ragazzi kertoi CNBC: n videopuhelun kautta viime viikolla .

Birkin -laukun valmistaja Hermes Lähetetty puhallus neljännen vuosineljänneksen myyntiä aiemmin tässä kuussa, ja pidensi sen ylittämistä laajasti myönteisen ansaintakauden päättyessä, jonka aikana jopa vaaranneet muotitalot Lvmh ja Gucc-omistaja Kerros Voita neljännesvuosittaiset ennusteet.

Tulokset lisäsivät painoa aikaisempiin ennusteisiin, jotka olivat jo kauan odotetun käännöksen alalla Cartier-omistajan jälkeen Richemont Viime kuussa oli “kaikkien aikojen korkein” neljännesvuosittainen myynti kolmella kuukaudella joulukuuhun.

“Päätelmä näyttää olevan pahin takana – se oli todennäköisimmin vuoden 2024 kolmas neljännes – ja näemme suurimmaksi osaksi syklisen palautumisen keskeneräisesti”, Luca Solca ohjaavat Yhdysvaltain kuluttajat ja eurooppalaiset kuluttajat “, Luca Solca , Bernsteinin maailmanlaajuisten ylellisyystuotteiden vanhempi analyytikko, sanoi sähköpostitse.

Siitä huolimatta kysymysmerkkejä on edelleen kiinalaisen kulutuksen palauttamisen – ylellisyysmarkkinoiden pitkäaikainen pylväs – ja Yhdysvaltain tariffien mahdollisuus haittaa alaa ja sen ulkopuolelle.

Edelleen heikko Kiinan myynti oli edelleen toistuva teema neljännen vuosineljänneksen raporttien kanssa L’Oreal ja Keringin Gucci – kaksi ryhmää, jotka ovat erityisen alttiina markkinoille – korostavat myyntiä maassa. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin alaisuudessa mahdolliset eurooppalaisten yritysten maksut yhdessä laajemman makrotaloudellisen epävarmuuden kanssa olivat tulospuhelujen keskeisiä piirteitä.

UBS: n eurooppalaisten ylellisyystuotteiden päällikkö Zuzanna Pusz kertoi CNBC: lle, että jos ylimääräisiä tehtäviä asetetaan, yritykset todennäköisesti välittävät kuluttajille hinnankorotusten kautta – jotain sekä Keringin että Hermesin kautta aiemmin tässä kuussa, joita he voivat tehdä. Hän totesi kuitenkin, että joillakin yrityksillä olisi tiukempi aika, joka perustelee ylimääräiset hinnan nousut kuin toisilla.

“Olemme jo tulossa raskaisiin hinnankorotuksiin. Jos yrityksillä olisi 25 prosentin tariffit, niitä on vaikea kompensoida”, Ragazzi suostui huomauttaen, että se voi olla “erittäin tuskallinen” joillekin yrityksille.

Euroopan luksusala on epätavallinen siinä mielessä, että suurinta osaa sen toiminnasta ei voida toistaa Yhdysvaltojen kaltaisilla merentakaisilla markkinoilla – Trumpin tuontimaksujen keskeinen tarkoitus. Esimerkiksi “Made in Italian” -merkinnän lahjoittaminen on olemassa tuotettavan tuotteen joukkoon.

Tämä viittaa siihen, että luksusyritykset voitaisiin vapauttaa toimenpiteiden rangaistuimmista, Pusz sanoi. Kuitenkin siltä osin kuin kaupan maksut vahingoittavat kohdennettuja talouksia, kuten Kiinan – nostamalla kokonaishintoja ja haittaamalla kuluttajien mielipiteitä – jotka voivat olla alan huolenaihe.

“Kaikki, mikä vaikuttaisi kielteisesti Kiinan talouteen, olisi riski”, Pusz sanoi videopuhelun kautta aiemmin tässä kuussa.

Se puolestaan ​​voisi pahentaa olemassa olevaa eroa luksusmarkkinoiden parhaimpien ja pahimpien toimivien yritysten välillä, analyytikot olivat yhtä mieltä.

“Olipa tariffit vai muut iskut, kun kuluttajan on ostettava vähemmän, heistä tulee vielä selektiivisempiä, ja he vievät vielä enemmän haluamiinsa tuotemerkeihin”, Pusz sanoi.

Barclaysin eurooppalaisen ylellisyystuotteiden tutkimuksen päällikkö Carole Madjo totesi, että joitain luksusmerkkejä oli viime aikoina rangaistettu “innovaatioiden puutteesta [and] Korkea hinnoittelu “ja olisi edelleen velvollinen perustelemaan hinnat.

“Kun makro on haastavampi kuluttajapohjalle … he ostavat vähemmän, mutta ostavat paremmin”, Madjo kertoi CNBC: n “Squawk Box Europe” aiemmin tässä kuussa. “Ala on nyt tietoinen kaikista näistä aiheista ja yrittää alkaa saada joitain ratkaisuja.”

Analyytikot olivat yhtä mieltä siitä, että korkealaatuisemmat tuotemerkit ja korkeamman tason kuluttajakannalle altistuneet pysyvät todennäköisesti edessä, ainakin lähitulevaisuudessa.

“Laadunimet saattavat loistaa kirkkaammin alan idiosynkraattisten haasteiden keskellä”, Bernsteinin Solca sanoi viime viikolla tekemässä huomautuksessa viitaten jatkuvien tuotemerkkien, kuten Richemontin ja Hermesin, jatkuvaan vahvuuteen, kun taas Moncler ja Burberry on kasvun näkyminä.

“Suuri kysymys on, mitä ylellisyys tarkoittaa nykyään”, Ragazzi totesi. “Vielä ilmeisempää on hyvä tahto tai perintö, joka tuotemerkeillä oli aiemmin kadonnut.”